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規劃你的腳架(1)

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首先確定你的攝影方向

攝影,是一個很大的概念,其實在下面還有很多的分支。我喜歡街頭抓拍,也有人喜歡風景和旅遊;還有人喜歡影棚和人像;更有人喜歡體育攝影。在不同的攝影領域,對腳架的需求也是完全不同的。

 

喜歡街頭抓拍的,腳架必須便攜,不引人注目,必須能夠快速的進入拍攝狀態。這種情況下你應該需要一個收縮長度較短,重量較輕的腳架。你還幾乎肯定會需要一個獨腳架;



喜歡風景攝影的,腳架的分量不能太重,但也不能太輕以免在野外搖搖晃晃;同時選擇雲台也要注意水平儀的問題,同時你的腳架可能必須要和你的越野背包相配,這樣你才可以方便的攜帶著腳架翻山涉水。

喜歡影棚和人像的,腳架的穩定性是第一位的,重量的問題不需要考慮太多;雲台的定位速度必須快,抓把式的雲台會是很好的選擇。

 

喜歡體育攝影的,要明白自己會長時間使用長焦鏡頭。由於長焦鏡頭的分量一般比較重,所以三腳架必須穩固,快裝板必須寬大並且能夠有很強的承重能力;同時,體育攝影的愛好者也幾乎肯定需要一根獨腳架。

 

看看你的器材,看看你的腳架

 

腳架和你的相機是密切相關的。假如你的相機是一台小數位相機,比方說NIKON 4300,去配一個巨大的腳架,比方說ZH0201就很搞笑了。

 

事實上,消費級別的數位相機,由於不存在反光板的震動,機身也比較輕,所以不需要購買重型三腳架。只要結構穩固即可。

 

而一台單眼相機,就必須考慮到機震和機身重量的問題,所以非全金屬的腳架就可以基本不用考慮了,因為塑膠結構很容易磨損,特別是塑膠的快裝系統會成為你的畫面清晰度的頭號敵人。

 

假如你使用長焦鏡頭,或者使用120以及座機,則你必須要選擇快裝系統穩固寬大,雲台定位系統完善的腳架。在這種時候,腳架的瓶頸絕對是在上半部分而不是下半部分。

 


 

掂量你的力氣,選擇你的腳架

選擇腳架有一點不可以忘記,就是你的負重能力。一般來說,同樣材質和結構工藝,越重的腳架就越穩。但是穩定的同時,也帶來一個大問題,就是你背不背的動?

 

根據愛因斯坦的相對論,背一個50kg的心愛的美眉爬山和背一個50kg的老太太爬山,你的感覺和持久力是絕對不同的。呵呵。所以或許腳架的重量可以比你的一般負重(比方說陪老婆逛街)重一點。

 



一般重型腳架外形威猛,攝影愛好者都會愛不釋手。但是在愛不釋手的同時,也要看看自己的身材,不要因為一時衝動,買了一塊自己背不動的大腳架回去,這樣就不合算了。畢竟腳架不是擺設,是不是?

 

我們的建議是,你扛著腳架和您的器材走150公尺,沒有喘氣的感覺,這個腳架您就是可以選擇的。

 

 

從頭到腳看腳架

1:快裝系統

 

這個是一個三腳架最關鍵也是最容易被忽視的部分。我看到很多dc愛好者在選購腳架的時候拼命壓腳,測試負重,卻從來不注意快裝部分是否密合不動。

 

然而,三腳架的下面就算是紋絲不動,只要快裝板有一點點的晃動,那整個系統的穩定性就毫無保障可言。所以一定要搖一下,看看晃動不。三點支撐的系統一般不會有問題。一般而言知名大廠的腳架的快裝系統是非常穩固的,可以信賴。

 

快裝板的螺絲固定穩都也很重要。不然的話大鏡頭會擺頭,一定要確保快裝板和相機或者鏡頭卡座緊密連接。有的時候快裝的螺絲會比較長,造成無法緊鎖,這種快裝板絕對不能用。

 

還有就是快裝板的面積和材質。這涉及到一個吸收振動的問題,軟木比橡膠好很多,面積則是越大越好(對於大的相機而言)。

 


 

2:雲台

雲台的選擇可以說對某些朋友不是問題,因為一些低檔的腳架都是包含雲台的。這種時候就要看看這些廉價貨的連接件。比如說銷量驚人的偉峰330a(腳架上有WF字樣的,大陸牌共匪製),他的雲台連接都是全塑膠的,有磨損,所以也就特別容易損壞。一般這樣的腳架的壽命都在半年到一年左右(看使用頻率)。而使用金屬聯接的腳架在這方面就會好很多。

 

同時,雲台的阻尼感對於一些dv用戶就顯得特別重要了。只有雲台阻尼感順滑,拍攝鏡頭的時候才不會發生抖動,但是這一點對於相機用戶到不是特別重要。

 

另外,雲台平面一定要可以調節到平整。有的腳架,比方說偉峰3530和早期不帶中軸的ct-15-8,就存在模具問題,使得雲台永遠是不平的,那也就不能購買了。

 

至於三維台和球臺的選擇,我想很簡單,需要速度快,使用方便的,就選擇球臺;需要承重強,構圖嚴饉的,就選擇三維台。另外dv用戶只能選擇三維台或是二維的油壓雲台,不然的話沒法水準移動鏡頭了。


3:中軸的尷尬

 

中軸是妥協的產物。為了讓腳架可以在比較輕和小的狀態下達到一定的高度,於是產生了中軸。同時它也提供了很好的快速高度調整。相當方便。

 

但是由於中軸的結構特點,造成很容易成為整個三腳架架構中最不穩定的因素。因為它的固定點相對較短,而本身很長,而且不是三角固定結構,所以在產品公差控制不好的情況下,情況就會變得很糟糕。

 

選擇腳架的時候,中軸的套管越長越好,這樣可以避免搖晃。而提升方式,可以是抽拉式的,也可以是平齒搖杆,也可以是渦輪搖杆。基本上廉價腳架都選用平齒搖杆,其特點就是在不鎖緊的情況下會因為重力原因自動下滑。

 

我們建議消費者,儘量不要去提升中軸,因為很多的不穩定因素就產生於中軸。所以選購的時候一定要注意中軸不提升的高度到底是多少,這點非常重要。

 

 



4:管腳

 

管腳方面我對於NT400元以下的腳架就不多說了,因為基本上沒有大的區別,那些腳架的這個部分並不是瓶頸。

 

我想說的是那些相對專業的腳架,一般來說管腳的參數有兩個,一個是管壁厚度,一個參數是管腳直徑。當然都是數值越大越穩定,但是重量和成本也會隨之上升。

 

一般腳架的管壁1mm,也有做成1.5mm的。這些都是傳統設計。金鐘和highly則是通過三根加強筋來把1mm的管子做到接近11.5mm管子強度。

 

而普通的1mm管壁理論上最細腳管不能細於20mm,不然就會很容易彎曲。而gitzo捷信,BENRO百諾則是通過管壁做厚,來做很細直徑的腳管。也是很不錯的設計。

 

選擇管腳的時候,壓一下看看管腳是不是彎曲外張,就可以了。同時抽出縮進是否順滑也要測試,這代表了管腳的直度。

 

 

5:關節

 

關節有快速扣緊的扳扣式,也有的旋轉式的,也有gitzo捷信的膠木圈旋緊。

快速扣緊方便,但是使用一年左右之後就需要重新調緊;旋轉式假如是manfrotto曼富圖就做得很好;而gitzo捷信的這種氣壓式的可以在萬一疏忽的情況下保護相機,但是速度比較慢。

 

各有優劣,看自己喜歡了測試關節,只要抓住中軸頂端,扭動相機即可,看看腳管會不會跟著動。不動就是好的。一般專業的腳架這個問題很少(偉鋒除外)而400元以下的腳架更要這樣測試,因為這方面個體差異很大,wf330a就是一塌糊塗的。

 

6:腳

 

三腳架最下面的部分就是腳。這個腳也有很多中。一般普通的都是橡膠腳,橡膠腳可以適應大多數的情況。

有的時候好一點的三腳架會有馬蹄腳。馬蹄腳同普通橡膠腳不同的地方在於,他和地面的接觸點不是線或者點,而是面,而且其可以自適用調整角度,所以就可以最大程度的避免外張,尤其是在光滑表面上。

 

而釘腳則可以在泥濘的地面上插在土地堙A而在土坡上也可以插入地堳O持平衡,一般旅行者比較需要這個,用影棚的朋友就沒有必要了,不然很容易弄壞背景紙和地板的。


 

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